本帖旨在分享本人底床设置制作及维护方式，作为上一个帖的补充，也是一种全新理念，希望大家领会其中的含义，给出不同的意见和建议，以加以改进！话不多说，直奔主题。
本设计制作方法最不同之处就是换水换掉的是泥层下面的水，能把NO3等沉淀到泥层里面的毒素排出去，特别是对治疗底床粉化、腐败、板结、毒素沉积等有特效😇好像卖药的😂୧😂୨😂哈哈哈。制作过程中有的是没顾得上拍照，有的是拍出来表现力不够，就用CAD图形来弥补了。图1为系统正常运行左视图，简洁明了，相信大家都能看明白。可能有人会说这样换水会造成肥力流失，那么，就没必要往后看了！不管什么开缸方式，只要换水就会有肥力损失！尽管本设计方式换水量很小，也是不可避免的。并且只有铺3公分以上的厚泥，配合较缓水流才可以做到渗而不透，才可以显现出这套系统的优越性。
这里要详细讲解下制作流程：先确定喂食区尺寸，裁好玻璃，底部玻璃打孔，建议直径大于25mm的孔4个以上，平时这几个孔是用小块玻璃盖着的，打孔的目的后面会讲述。依60缸为例见图2、3、4、5 根据缸的尺寸和喂食区空间裁剪拼接底滤板，确定排水口位置，一般把排水口做在最里面。这里本人是把喂食区底部和底滤板板面做成一样的高度，也就是喂食区玻璃下面是没有底滤板的。当然把底滤板铺满缸，把喂食区做在底滤板上面，对应喂食区玻璃打孔的位置也打通也是可以的。见图6 底滤板支撑腿也要处理。依60×50缸为例，图7所示喂食区和所有底滤板支撑腿，绿显的还有左右后侧边上的是需要保留的支撑腿，其余全部剪掉。电工偏口钳是个很不错的工具。排水管（底滤板气举管）的连接处要把里面的芯挖掉，见图8、9、10左侧。 管外圈大孔用剪掉的支撑腿塞进去正好。见图11、12 每块底滤板接缝用不锈钢丝或扎带扎好以绝后患。图13是做好的样子。最后铺底滤板，粘喂食区，排水管绑莫斯隐藏，上端缸沿位置固定好，用合适的管子从缸后面翻下去，再从缸底下伸出来，适当位置加阀门，第一次要想办法吸出水来，放水就开阀门就可以，完事关掉，一劳永逸！（加水时先用排水管加，加到刚刚淹没泥层）其实缸底打孔也可以，我就是不想破坏缸的完整性。最后铺泥加水开缸就不再表述了。至此，再回头看图一就更好理解了！
到这里，所有操作完成，正常使用已经没有问题了。但是为了达到正常情况下“永不翻缸”还要解决一个致命的问题：泥粉化和使用过程中产生的其他沉淀物沉积到底滤板下面靠排水水流是排不出来的！要解决这个问题方法有几个。最先想到的就是缸底打孔，但这与我的“不破坏缸的完整性”相悖了，更何况要打多个，所以果断放弃。最后，经过冥思苦想、绞尽脑汁、劳心伤神、各种买、各种实验、各种脑仁疼、各种😭😂୧😂୨各种…………好吧最后终于确定一种行之有效的最佳排污方案：从喂食区预留孔伸软管进去把沉淀物抽出来！这也是喂食区要留孔的原因。
一口缸开缸十个月以后，或者期间底床出现腐败、板结、毒素沉积等状况时，打开排水阀排水的同时，用合适的工具戳底床，也就是小幅度的动一下泥，可以解决其他开缸方式解决不了的问题！这也是本设计的独特之处！随着时间的推移，泥逐渐粉化，底床会越来越薄，依每周几十毫升的量来补充提前处理过的新泥，足够达到平衡，沉淀物每10个月左右清理一次，即不至于影响水质，又可带虾操作！这就是“永不翻缸”的原理所在！
排污系统的具体效果见图14。其实原理很简单，就是在喂食区预制的孔上面接一根PVC管到水面以上，下端和玻璃平齐，上端用水管夹固定在缸沿上，从这根管子伸软管到底滤板下面，就可以把沉积物吸出来。软管用硅胶管，垂直伸下去要拐弯推送到沉淀层里面较远处，所以喂食区底部玻璃预制的孔不可过小，建议直径25mm以上，PVC管也要配合水管夹口径尺寸，尽可能大一点，过小会限制硅胶管的选择。双排4×6硅胶管是最合适的！见图15、16、17、18。
对于底滤板支撑腿的处理上这个方法稍显杂乱，并且因支撑腿的限制排污口只能处理对应的排污区域，见图19 另外喂食区也不太美观。还有一个方法，如图20、21、22、23、24所示，用不锈钢棒焊接一个框架，支撑腿做在最边缘位置，底滤板支撑腿留左右两边及后面边缘位置的其余全部剪掉铺设捆绑在框架上，这样里面就是一个无障碍空间，预留一个排污口就可以解决整个缸底面积！主框架用7mm圆钢，辅筋用5mm 圆钢，虽然要增加几十元成本，但材料易购，自己也会焊，目前这个做法比较适合我。
万事没有绝对，有优点就有不足，只有不断创新才能进步，希望大家提出宝贵的意见和建议以进一步完善！